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A pesar de las desagradables realidades de la guerra, la estética militar ha disfrutado de una larga asociación con la industria de la moda y la cultura popular en general. Desde el uso predominante de camuflaje y estampados de charreteras en los hombros de las chaquetas hasta la adopción generalizada de colores como el verde militar y el caqui. Estos estilos también han estado en escena recientemente: en el DNC y en Lollapalooza (con la campaña de Harris-Walz y la gira “Midwest Princess” de Chappelle Rowan, respectivamente).
Matthew Nicol, cuyo nuevo libro se titula The Fashion Army, no está particularmente preocupado por el ejército. “En realidad, soy coleccionista de fotografías de alimentos y editor de fotografías”, le dijo a CNN mediante videollamada. Sin embargo, el nuevo título fue publicado recientemente por Ediciones SPBH, coincidiendo con una proyección en el Festival Francés de Fotografía. Encuentros en Arlés (ahora de gira), examina “la evolución de la ropa militar hacia una moda icónica”, específicamente a través de prototipos de uniformes, y continúa con su libro de fotografía de alimentos de 2022, Better Food for Our Fighting Men.
Ambos son producto de la extensa práctica de investigación de Nicol, que hace unos años lo llevó al Natick Soldier Systems Center (NSSC) del ejército de los EE. UU., un complejo militar aún activo en el área de Boston que no se ocupa de armas sino de empleos (principalmente textiles). ). Y una gran colección de fotografías desclasificadas. De los casi 15.000 modelos que encontró en el archivo en línea, “Fashion Army” recontextualiza una edición de 350 modelos, que presenta imágenes de modelos de diversas ramas militares vistiendo uniformes militares.
Si bien el punto de partida de Nicole fue la fotografía, como señala el crítico de moda Angelo Flacavento en el ensayo del libro, “La función es forma”, hay una línea transversal presente en la ropa: “Las imágenes de este libro”, señala, “no tienen “Sólo una cualidad esencial de la belleza.” Moda, pero en realidad exuda un sentido austero. ahora“.
Producida por razones desconocidas (el ejército estadounidense se negó a responder a las numerosas preguntas de Nicole sobre los orígenes y los propósitos de las fotografías), la serie tiene la sensibilidad de un portafolio de moda, mientras que las prendas mismas reflejan los estampados, estructuras y siluetas de las tendencias contemporáneas, o más bien al revés (Nicole señaló que las fotos fueron tomadas entre finales de los años 1970 y principios de los años 1990, y generalmente coincidieron con el final de la Guerra de Vietnam y el comienzo de la Primera Guerra del Golfo).
“No se suponía que fuera transmitido”, dijo. “El ejército estadounidense es una comunidad dentro de una comunidad –miles de personas trabajan para él– y (aunque) estas imágenes no son propaganda, se producen para seducir, para vender sus prototipos a diversas partes del ejército”.
La conexión entre las imágenes aquí y las tendencias de moda más amplias también es clara. Una imagen de un hombre vestido con un forro polar rojo con unos pantalones acolchados parece particularmente relevante en 2024, mientras que el mismo patrón de colcha en forma de cebolla habla de la popularidad de las chaquetas acolchadas, lideradas por marcas como Uniqlo y Marfa Stance. Naturalmente, el camuflaje también adorna las páginas del libro, mientras que las gafas de sol que aparecen se mezclan con la moda más experimental del diseñador.
“Estas imágenes son muy consistentes con lo que veo hoy, y algunas de las imágenes casi parecen campañas de Carhartt”, continuó Nicol. “Tengo una hija de 15 años que usa bolsos holgados y patrones de camuflaje, y (el director creativo de Louis Vuitton) Pharrell Williams y los muchachos de Vuitton también tienen estos patrones de camuflaje. Es interesante que tanto la moda de alta gama como la ropa urbana hayan capturado (. la inspiración). La investigación militar siempre tiene aplicaciones civiles.
En las portadas y contraportadas, un hombre y una mujer aparecen por separado con cazadoras blancas, recordando los aclamados desfiles de Helmut Lang de 1998 que presentaban diseños similares (Timothée Chalamet usó una versión de archivo de cuero negro para promocionar Wonka En Las Vegas en 2023). “El elemento de la moda fascina porque primero complace a la vista, pero también porque está cargado de valores simbólicos, ya sea estatus o modernidad”, subrayó Flacavento.
Naturalmente, varias subculturas se han apropiado del estilo militar durante décadas. Las tiendas de excedentes del ejército solían ser económicas, dieron forma al estilo de la contracultura de la década de 1960 y más tarde formaron el uniforme de bandas independientes como The Strokes. Incluso el debut de Williams en la primavera/verano 2024 para Louis Vuitton, donde el multiguión debutó con un nuevo auge del camuflaje, marcó un regreso a las telas (de camuflaje pesado) para Billionaire Boys Club, la marca que cofundó con el diseñador japonés Nigo en 2003. Además, las piezas exclusivas de las marcas italianas CP Company y Stone Island expresan directamente esta relación, haciéndose eco de las innovaciones del ejército estadounidense.
“Además de ser hermosas y estar bien producidas, lo que me llama la atención de estas imágenes es que utilizan la misma producción que vemos hoy”, agregó Nicol, citando su lectura inicial de las características de las imágenes de la década de 1990. La estética propuesta por Jürgen Teller, entre otros. “Cuando mostré las fotos a amigos que trabajan en la moda, me mostraron los sitios de comercio electrónico de Acne Studios y Martin Margiela: la ropa se ve igual, los modelos se ven iguales, pero estas fotos tienen 40 años”.
